Nivaventure, Rénovation d'un pont arrière

Rénovation d'un pont arrière

Voila comment on peut procéder pour rénover complètement un pont arrière (frein + roulement + nez de pont).
Après avoir mis le pont sur chandelle, déposer le tambour. Pour cela, dévisser les 2 écrous de 10 mm.
Pour l'extraire, remettre les 2 boulons dans les 2 filetages prévus à cet effet. Si c'est vraiment rouillé, il vaut mieux arroser de dégripant le demi-arbre (là où il y a la coupelle chromée) et les 5 boulons de fixation de la roue et réessayer le lendemain.
Maintenant, éviter de tomber dans les pommes en voyant le spectacle !!! Voilà ce qui arrive quand on va souvent dans la boue et l'eau et que l'on ne pense jamais à extraire les tambours pour nettoyage... Tout est colmaté, rouillé...
On démonte les freins en commençant par les 2 fixations de maintien des étriers (enfoncer la rondelle puis tourner d'un quart de tour).
Faire sauter les gros ressorts.
Et voilà. Il ne reste plus qu'à extraire le demi-arbre de roue.
Dévisser les 4 écrous de la bride du pont. C'est dur ? Au pire, on peut les meuler, ce sont des boulons "standard" et donc facilement remplaçables (de toute façon, je conseille de changersystématiquement tous les boulons démontés par des neufs). Pensez aussi à dévisser l'arrivée du circuit de frein.
Extraire le demi-arbre. Là, c'est souvent dur... normalement il existe un outil d'extraction par inertie. Ce n'est pas la peine de se creuser la tête pour en fabriquer un. Il suffit de remettre la roue à l'envers, de ne mettre que deux écrous (diamétralement opposés) et de ne pas les serrer (laisser 1cm de jeu au moins). Ensuite, en mettant des coups de poing très vifs sur différents endroit du pneu, l'arbre va se décoller et venir (c'est le jeu laissé aux boulons qui fera office d'extracteur à inertie).
Enlever le joint SPI. Un gros tournevis fera l'affaire, en faisant bien attention de ne pas rayer l'intérieur de l'arbre, pour l'étanchéité.
Maintenant, nettoyage, on commence par dérouiller, dégraisser, lessiver, décaper, etc... la cage de protection du roulement.
Une fois propre et avec un nouveau joint papier.
On fait de même avec la plaque de support des freins.
On nettoie le piston. Il ne faut pas hésiter à changer les joints, et la purge. Si trop abîmé, carrément changer le piston entier.
On le remonte sur le support.
Si l'état est satisfaisant, on nettoie les mâchoires.
On les remonte (gare au doigt lors de l'installation des ressorts !!!). Et voila, ça a une meilleure gueule !
Sur le pont, on nettoie avec une brosse métallique l'intérieur du pont (brosse en laiton ! gare aux rayures...)
On dépoussière et dégraisse à l'essence.
On essuie, ca doit briller partout.
On graisse abondemment (y'en a jamais de trop) et on met un nouveau joint SPI.
Les freins étant restaurés, il faut passer aux demi-arbres de roues. Après avoir extrait l'ancien roulement (la bague de serrage peut être découpée à la meuleuse), il faut bien nettoyer et graisser pour placer le nouveau roulement. Il entre quasiment sans aucun effort, il suffit de tapoter sur la bague centrale avec une chasse en bronze.
Voici la nouvelle bague de serrage. Attention, NE JAMAIS remonter une vieille bague de serrage !!! Le problème vient du fait qu'elle est élastique et montée à chaud et que son alésage doit être parfait.
Pour mettre la bague neuve, la "combine" consiste à chauffer la bague dans de l'huile. Personnellement, j'ai laissé bouillir 10 minutes. La pellicule d'huile lubrifiera le montage et fera un filtre thermique qui maintiendra quelques secondes la température de la bague.
A l'aide d'une pince, mettre LE PLUS VITE POSSIBLE la bague sur le demi-arbre (placer tous les outils et les ustensiles à proximité les uns des autres et s'entraîner "à froid").
La bague est en application et n'a plus qu'à être enfoncée.
A l'aide d'un tube du diametre adéquat et d'une massette, enfoncer au maximum la bague. Le tout doit se faire en moins de 10 secondes ! Faire de même avec le deuxième arbre.
Le nez de pont. Le déposer et vérifier les différents éléments : à savoir, le jeu dans les roulements, l'état des dents et les spirales de l'axe des satellites. A mon avis, le seul truc qui peut être "bricolé" est le jeu transversal de la couronne d'entraînement. Il est admissible de légèrement resserrer les deux bagues pour pincer un peu plus les coniques sur un vieux pont. En revanche, attention avant d'aller plus loin dans le démontage du différentiel et des pignons, les réglages sont difficiles... Dans mon cas, il y avait tellement de jeu partout que j'ai préféré changer le nez de pont pour en mettre un d'occasion en très bon état (sans aucun jeu). Par la suite, je verrai pour essayer de restaurer l'ancien.
Nettoyer et dégraisser le corps du pont. Bien enlever la calamine à l'intérieur du pont et bien nettoyer l'emplacement du joint papier.
Une fois le nez de pont en état et bien nettoyé, mettre un joint neuf.
Remonter le nez de pont. Je conseille de mettre du joint universel bleu sur les vis pour bien étanchéifier les filetages.
Le nez de pont remonté, on peut remettre en place les demi-arbres de roues. On peut mettre un peu de graisse sur les canelures pour faciliter l'entrée dans les planétaires. Surtout, ne pas forcer tant que l'arbre n'est pas engagé dans les planétaires ! Pour bien enfoncer l'arbre, on peut le frapper avec une masse en caoutchouc.
Remettre 4 boulons neufs en prenant soin de les graisser (pensez au démontage...) et refermer les goupilles.
Serrer très fort le tout, il ne doit rester absolument AUCUN jeu. Sur la photo, on voit la graisse qui déborde, c'est parfait ! Ca veut dire que les pièces mettront plus longtemps à coller à cause de la rouille.
Enfin, remettre le tambour en prenant soin de graisser abondamment la base des boulons et la flasque.
Faire de même de l'autre côté, refaire le niveau d'huile du pont, purger les freins et rerégler le frein à mains. Le tour est joué !
Remerciement à Fabrice pour ce beau reportage.