• Alors, pour commencer il faut déjà un Niva, un atelier, et des outils...

• Après avoir retiré l’enjoliveur chromé (faire levier avec un petit tournevis), il faut débloquer (pas dévisser totalement !) les écrous de roue (clé de 19 mm) et l’écrou de cardan (clé de 27 mm).

• On peut alors lever le Niva, le caler bien comme il faut, dévisser les écrous de roue et retirer celle-ci.

• Après avoir braqué le volant vers l’opposé du côté où l’on travaille, on accède à la biellette de direction. Il faut alors dévisser l’écrou de la rotule de direction (clé de 22 mm) et profiter de cette clé pour desserrer de quelques tours l’écrou de la rotule supérieure (pour dégager les flexibles de frein).

• Ensuite, il faut taper fermement sur le bout du bras de la rotule de direction pour pouvoir la dégager sans toucher à la rotule, (c’est le plus dur…) il faut y aller franchement mais ça finit par venir.
• Ou bien utiliser un arrache rotule.

• Une fois la rotule de direction démontée.

• Maintenant que le moyeu est libre, il faut le braquer dans l’autre sens pour pouvoir sortir l’étrier de frein, il faut dévisser les deux vis en rouge (clé de 17 mm) et la vis en bleu (clé de 10 mm).
• Remarque, sur la photo, la vis en bleu est cassée.

• On peut ensuite dégager la protection en tôle.
  

• Puis sortir l’étrier et le faire passer derrière la biellette de direction pour qu’il ne gêne pas.

• Avec un cric, il faut venir soulager le triangle inférieur pour retirer les rotules de pivots sans forcer sur les vis lors du desserrage.
• Cette opération est délicate, faire très attention que le cric ne ripe pas.

• Dévisser les vis de maintien des rotules en retirant d’abord celle du haut complètement, puis celle du bas (clé + contre-clé de 13 mm).
• Attention, les mettre de côté et rangées dans l’ordre car elles n'ont pas toutes la même taille.

• Une fois cette opération effectuée, il faut dévisser complètement l’écrou de cardan et sortir la bague conique qui va avec.
  

• A partir de ce moment-là, le moyeu doit venir tout seul (enfin presque, c’est une image … ;-)
  

• Finalement, ça ne fait pas beaucoup de pièces à démonter !!!

• Si les roulements n’ont pas grippé, le moyeu doit venir assez facilement en tapotant légèrement dessus.
  

• Donc, la cause de mes roulements usés prématurément est un manque de graisse, apparemment, j’aurais peut-être dû en mettre un peu plus quand même.
  

• On enlève alors tous les petits morceaux, les 2 joints à lèvres et en faisant levier avec 2 burins ou 2 grands tournevis, le roulement intérieur restant doit venir sans trop de résistance.
  

• Avec un gros chasse, ou un burin, mais en faisant TRÈS TRÈS attention de ne pas toucher l’intérieur du moyeu, il faut expulser les 2 pistes extérieures des roulements en tapant et en tournant tout autour de la piste.
  

• Recommencer l’opération sur la 2^e piste de roulement.
  

• Etant donné que le changement est dû à un mauvais graissage au départ, j’en ai profité pour installer un graisseur afin de pouvoir lubrifier régulièrement sans démontage.
• Pour ça, il faut démonter le bras de la rotule de direction en desserrant les deux vis de fixation (clé de 19 mm) après avoir replié les bordures de freinage en tôle.

• Avant de terminer le démontage, il faut repérer l’emplacement du graisseur. Pour ma part, j’ai pris le prolongement d’une des « marques » du flasque.
  

• Maintenant, on peut retourner le moyeu et démonter la flasque en retirant la vis de fixation (clé de 10 mm).
  

• Ensuite, on repère l’endroit où va être monté le graisseur, à environ 40 mm du bord intérieur.
• J’utilise un graisseur à 90° pour simplifier la lubrification.
  

• On perce, on taraude (à la dimension du graisseur donc à vous de voir), et si tout se passe bien, on doit tomber dans l’usinage qui se trouve entre les deux pistes extérieures des roulements.

• On nettoie le tout bien comme il faut, fusée et moyeu…

• Ensuite, on met le graisseur en place, en faisant bien attention de l’orienter vers l’intérieur.
• Personnellement, je l’ai collé à la loctite car ce n’est pas évident que le serrage se fasse pile poil au bon endroit.

• Ensuite, il faut rentrer les pistes extérieures des roulements sans les taper, donc soit à la presse (si possible), soit à l’étau.
• Pour ça, il faut positionner la piste en face de son logement, récupérer et nettoyer une des vieilles pistes pour pouvoir pousser la neuve et trouver une petite cale pour combler la distance qu’il manquera (pour moi, c’est un gros écrou qui fait office d'entretoise…)

• Faire la même chose de l’autre côté en faisant attention de ne pas abîmer la fusée sur l’étau (mettre une cale en bois ou en alu si possible). 
• Pour retirer la vieille piste qui sert de poussoir, il faut taper un petit coup sec sur l’arête (celle qui se trouve entre les deux bagues) avec un tournevis plat et un marteau… attention à ne pas toucher la nouvelle piste !!!
• Ensuite, vérifier que les roulements intérieurs coulissent bien sur le moyeu.
  

• Si c’est OK, graisser les roulements et les joints à lèvres, surtout les lèvres d’ailleurs…(pour info, c’est du made in LADA-TOTAL).

• Après, il faut déposer les roulements intérieurs dans les pistes extérieures et disposer les joints à lèvres dans leurs logements.
• Pour ça, il faut récupérer un vieux joint, le nettoyer bien proprement et l’utiliser comme poussoir sur le joint neuf.
  

• Ensuite, il faut reposer la flasque dans son emplacement.
  

• Afin de marquer l’endroit qui est en appui sur le nouveau graisseur.
  

• On renlève la flasque, on forme là où il y a besoin… et on la remonte (clé de 10 mm).
  

• Ensuite, on remet le bras de la rotule de direction (2 vis avec clé de 19 mm) et on replie la tôle de freinage.
• Attention : monter le bras dans le bon sens, ça évite un RE-démontage !!!

• On peut alors disposer le moyeu dans la fusée toute neuve et toute propre (ça force juste un petit peu, mais ça rentre à la main).
• On peut enfin graisser de l’extérieur et faire un peu tourner pour voir s’il n’y a pas de bruits suspects…
  

• On passe alors au remontage, on dispose le moyeu sur le cardan, et on fixe la rotule inférieure (3 vis avec clé de 13 mm).
• Attention, la vis du milieu ne doit pas venir frotter sur la protection du soufflet de cardan…

• En montant le cric sous le triangle inférieur, on vient disposer la rotule supérieure dans son logement et on monte dans l’ordre les 3 vis de fixation (clé + contre-clé de 13 mm).

• On installe la bague conique et l’écrou de cardan sur le cardan, et on nettoie le disque pour pouvoir remettre l’étrier de frein.

• Puis on remet l’étrier en place, on dispose la tôle de protection et on visse les deux vis de fixation (clé de 17 mm) ainsi que la petite vis (clé de 10 mm), celle qui est cassée sur le mien.

• Ensuite, on remet la rotule de direction dans son logement (un peu de graisse pour faciliter le futur redémontage), on serre la rotule sur le bras (clé de 22 mm) et on profite de la clé pour resserrer la rotule supérieure, en ayant pris soin de passer les flexibles de frein dans les guides.

• On serre alors la roue sur le moyeu pour qu’elle soit solidaire de celui-ci (clé de 19 mm).

• On serre fort l’écrou de cardan (clé de 27 mm) pour mettre les roulements en contrainte et ainsi positionner tout comme il faut, et enfin, on desserre d’environ 1/8 de tour pour donner le serrage final.
• On vérifie que la rotation de la roue soit libre et qu’il n’y ait pas de bruit bizarre.

• Depuis l’intérieur de la roue, on aperçoit le graisseur qui est très accessible (désolé, la photo est floue), on peut d’ailleurs remettre un petit coup de pompe à graisse…

• Enfin, on peut retirer les cales, reposer le Niva sur ses roues et bloquer les écrous de la roue concernée (clé de 19 mm).

Grand remerciement à matt niva pour ce reportage.